textos de fotografía

Taller de Fotografía Digital: Conceptos básicos Bienvenidos a la primera clase del Taller de Fotografía Digital. En esta clase veremos a modo introductorio de qué se trata este arte, pero también algunos conceptos básicos sobre la imagen digital, la importancia de la resolución, las características de una cámara y cómo funciona. Para agregar un poco de color finalizaremos analizando la utilización de la fotografía digital en nuestro blog o sitio web. ¡No perdamos más tiempo y comencemos ya! ¿Qué es la fotografía digital? Para empezar deberíamos ir un poco más atrás y entender qué es la fotografía propiamente dicha. Este curso pretende ser lo más práctico posible, de modo que voy a tratar de ser sintético: La fotografía es el proceso de captar una imagen por medio de la luz. La forma original se produce de esta manera: • La luz reflejada por una imagen (que la hace visible) penetra por una obturación en una caja oscura (llamada cámara) donde impacta sobre un material fotosensible(sensible a la luz) en el cual reaccionan compuestos químicos que forman la reproducción de la imagen original. • La obturación de la cámara se cierra para no dejar pasar más luz, de otro modo el químico recibiría una sobrecarga de luz y quedaría velado (al igual que si nos apuntaran un reflector a los ojos durante un tiempo, dejaríamos de ver normalmente y quedaríamos encandilados). • El material donde quedó grabada la imagen se debe revelar para poder ver la imagen sin problemas y con cualquier tipo de luz. Esto también se realiza mediante compuestos químicos. • Listo, ya tenemos una fotografía. Ahora sí: ¿Qué es la fotografía digital? Explicado lo anterior, la fotografía digital es una variante donde el proceso de captura de una imagen se realiza también a través de una obturación, pero la luz es interpretada por dispositivos electrónicos y traducida como información digital. La captura se realiza en un archivo, y no necesita revelarse. La revolución digital El tremendo auge del formato digital se debe a múltiples razones: • Una cámara digital permite tomar infinidad de fotografías, comparada con una cámara analógica, donde estamos obligados a usar rollos de 12, 24 o 36 fotos. Si queremos sacar más fotos, debemos cambiar el rollo, lo cual es bastante molesto. • Siguiendo con el tema, con una cámara digital nos ahorramos el costo de cientos de rollos de fotos. • Nos ahorramos el revelado. A mucha gente le basta y sobra con tener sus fotos en la PC, celulares, sitios web, etc, etc, etc. Las fotos que queramos tener en papel podemos imprimirlas. • Podemos corregir la calidad de las imágenes o agregarles efectos digitalmente. • Hoy en día todas las cámaras digitales vienen con un visor que nos muestra las fotografías que vamos sacando. Si no nos gusta cómo quedó alguna podemos tomarla de nuevo. En el método analógico hay que esperar al revelado, además de que se sacan menos fotos para economizar rollo. • Una ventaja importante es el tema de los colores, sobre todos para los amantes del arte y el diseño: Una cámara común imprime la imagen en un papel, que tiene hasta un cierto grado de brillo. En cambio la fotografía digital está pensada para ser reproducida en dispositivos que emiten luz, como el monitor de una computadora, etc. Estos muestran la luminosidad exacta original de la imagen capturada. Estos son sólo algunos motivos por los cuales la gente elige cada vez más la fotografía digital. Píxeles La imagen que se obtiene de una cámara digital está compuesta por píxeles, es decir, pequeños puntos, cada uno con un color determinado, que al disponerse de determinada manera forman la imagen. Resolución de la imagen La cantidad de píxeles va a influir en la nitidez y definición de una imagen. Esto se llama resolución, y se mide en cantidad de píxeles por pulgada cuadrada. Cuantos más píxeles tenga por pulgada una imagen, será de mayor calidad. Pero el asunto con las cámaras digitales es que dependiendo el modelo, podremos sacar fotos con más o menos resolución, es decir, de mayor o menor calidad. La definición de una cámara digital a la hora de capturar una imagen se mide en Megapíxeles. Un mega píxel equivale a 1 millón de píxeles. Esto no es tanto como parece, tengamos en cuenta que la medida estándar de un wallpaper o fondo de pantalla de una computadora es de 1024 píxeles de ancho por 768 de alto, lo que equivale a 786.432 píxeles totales, que serían 0,7 megapíxeles. De todas formas hoy día las cámaras digitales más comunes tienen un mínimo de 4 o 5 megapíxeles, así que podríamos imprimir un póster con cada foto. Características de una cámara digital ¿Qué es y cómo funciona? Si bien ya vimos bastante sobre el funcionamiento de la cámara digital y su proceso de captura, podemos ponernos un poco más técnicos. Las cámaras digitales usan dispositivos como CCDs (Charge-Coupled Device, con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen) o sensores CMOS, que graban niveles de brillo. En la mayoría de las cámaras digitales, el CCD esta cubierto con un filtro coloreado, teniendo regiones color rojo, verde y azul, organizadas en mosaico según un filtro, así que cada píxel-sensor puede grabar el brillo de un sólo color primario. La cámara interpola la información de color de los píxeles vecinos, mediante un proceso llamado “de-mosaicing”, para crear la imagen final. Tipos de cámaras y accesorios Sensibilidad a la luz y al color La clase pasada vimos qué eran los dispositivos CCD y CMOS. Ahora bien, a nivel de sensibilidad a la luz y al color hay importantes diferencias entre ellos. Los chips CMOS son más baratos de fabricar y disponen de varios transistores asociados a cada fotosensor, mientras que los CCD agrupan los electrones que envía cada uno de los fotosensores para procesarlos en una sola unidad. Otra forma de explicarlo es la siguiente: las cámaras con CCD proporcionan mayor calidad de imagen, menos distorsiones y más precisión en el color; mientras que los CMOS se usan en cámaras digitales de bajo precio y calidad de imagen. Hay algunas cámaras que no tienen uno sino varios chips CCD, esto se debe a que si se usa un solo chip existen áreas de la imagen que no se registran como son las uniones entre uno y otro fotosensor. Si se ubica un CCD atrás del primero se pueden cubrir las áreas de unión entre los fotosensores, por ello, una cámara con dos o hasta tres CCDs tendrá una calidad de imagen muy cercana a la realidad. Pero los fotosensores no registran el color, sólo la intensidad de la luz y la cantidad de fotones. Existen tres formas en las cuales la cámara digital capta el color: 1. Sensores con filtros. Algunas cámaras muy sofisticadas poseen tres sensores CCD de imagen. Cada uno de ellos tiene encima un filtro para alguno de los colores básicos (rojo, verde y azul, o RGB); captan la misma imagen, pero es un proceso adicional el combinar las tres para crear el registro de la misma. 2. Filtros en rotación. Sólo hay un sensor de imagen y, a la vez, un pequeño disco con filtros para RGB. Aunque cámaras con esta forma de capturar el color son más baratas, tienen el inconveniente de que cada fotografía requiere de tres tomas, por lo que no se recomiendan para registrar objetos en rápido movimiento. 3. Interpolación. Es el más popular de los métodos para capturar el color, se usa un solo sensor CCD o CMOS, pero cada fotosensor tiene encima un filtro para el rojo, el verde o el azul; eso de inmediato dará una imagen compuesta por esos colores. Sin embargo, por medio de cálculos matemáticos se puede estimar el verdadero color de cada píxel, en función de la presencia o ausencia de los colores básicos, estadísticamente, en las vecindades de cada fotosensor. Eso se llama interpolación y requiere más labor de procesamiento que de captura. Dispositivos de almacenamiento: Tarjetas de memoria Todas las cámaras usan algún tipo de memoria en la que guardan las fotos. Cuanto más capacidad tenga, mejor, aunque seguramente tendrás que comprar un módulo por tu cuenta, ya que de fábrica vienen con cantidades ridículas y son de velocidades muy lentas. Ojo a los precios, la memoria SD es la más barata y todas tienen una calidad similar. La diferencia más importante es el tamaño, cuanto más pequeñas son las cámaras, suelen tener formatos de memoria más pequeños. Para que te hagas una idea de la capacidad de una tarjeta de memoria, aquí tienes unos valores aproximados para fotos sacadas en calidad “buena” (sin demasiada compresión): Tarjeta memoria 128 megas, CCD 2 megapixels = 200 fotos Tarjeta memoria 256 megas, CCD 2 megapixels = 400 fotos Tarjeta memoria 128 megas, CCD 4 megapixels = 100 fotos Tarjeta memoria 256 megas, CCD 4 megapixels = 200 fotos Alimentación eléctrica: Tipos de baterías Si hay algo por lo que se caracterizan las cámaras digitales es por “comerse” las pilas AA en menos de una hora (en total) de uso. La opción obligada, entonces, es comprar un par (o más) de pilas AA recargables, y un cargador normal para tenerlas siempre llenas. La verdad es que esto sale muy barato, y el rendimiento es impresionante. Comprando pilas comunes en pocos días habrás gastado más dinero que lo que sale el cargador y las pilas recargables. Si estás por comprar tu cámara digital trata de conseguir una que utilice este tipo de baterías, las que vienen con batería propia suelen tener menos autonomía y en caso de avería sólo podrás conseguirla en una tienda especializada. Yo suelo llevar unas pilas recargables en la cámara y otro par de repuesto, pero me ha pasado en un viaje que se me acaben los dos pares (esos viajes donde uno no puede dejar de filmar o tomar fotos) y sólo tuve que comprar un par de pilas comunes en cualquier tienda y seguir disfrutando de mi cámara. Sistema de visión - Tipos de lentes Las cámaras fotográficas digitales tienen cuatro tipos de lentes: 1. Foco fijo: Suelen ser las más económicas, permiten tomar imágenes enfocadas dentro de un espectro que suele ir del metro y medio a los 50/100 metros de distancia. Fuera de ese rango la imagen sale borrosa. 2. Óptico: El foco es regulado por el usuario, pudiendo dar más importancia a un objeto en primer plano, o más atrás. 3. Digital: Simula el anterior pero al hacer zoom en vez de tomar una imagen real y ampliarla, sólo agranda los píxeles. Resulta útil sólo como complemento del anterior. 4. Sistema de lentes intercambiables: En los modelos más profesionales, el sistema de lentes imita a los de una cámara réflex profesional (análoga). Para cada tipo de toma se pueden usar distintos lentes a fin de sacar mayor provecho. TIPOS DE LENTES REFLEX: Cómo funcionan las lentes: Las lentes fotográficas de hoy día son mecanismos complejos. En el interior de su estructura externa contienen una serie de elementos, tanto cóncavos como convexos, cuyo objeto es enfocar rayos de luz sobre el carrete o el sensor digital de imágenes, para crear una imagen. Para generar una imagen nítida, una lente debe tener una alta capacidad de resolución (capacidad para definir con claridad detalles intrincados) y buen contraste (distinción bien definida entre áreas luminosas y oscuras). Las funciones más importantes de las lentes incluyen control sobre los siguientes factores: Exposición, o brillo relativo de una foto. La exposición se controla ajustando el anillo de apertura de la lente o un cuadrante electrónico en el cuerpo de la cámara para cambiar el número f de apertura del diafragma. Una lente contiene un mecanismo de diafragma ajustable. Variando el tamaño de la apertura, en modo manual de operación de la cámara, se puede modificar la cantidad de luz que llegará al carrete o al sensor de imágenes. Esto permite un gran control sobre la exposición. Profundidad de campo, o rango de nitidez aceptable dentro de un escenario. La profundidad de campo se puede modificar variando el tamaño de apertura. Sólo el punto enfocado es críticamente nítido en una imagen, pero algo de nitidez se extiende por detrás del tema y por delante de él. Para maximizar el rango de nitidez, selecciona una apertura pequeña, como f/16. Si quieres minimizar la profundidad de campo (para "suavizar" el primer y el segundo plano) selecciona una apertura grande, como f/4. Enfoque crítico, o punto exacto de máxima nitidez. El enfoque crítico se controla con el anillo de enfoque de una lente. En una cámara con autofoco, el sistema se puede ajustar para que establezca el enfoque automáticamente. Especialmente en fotografía de primeros planos, el proceso de enfoque del área del tema más importante es esencial. Por ejemplo, se podría establecer el enfoque crítico en el ojo más cercano para un retrato, o en el estambre o el pistilo de una flor en el caso de fotografías de naturaleza. Ampliación de la imagen, o ajuste del tamaño del tema en el encuadre. La ampliación de la imagen se controla con la lente, hasta cierto punto. Por supuesto, se puede ampliar un tema en el encuadre simplemente acercándose a él. Si no es posible acercarse físicamente, se puede utilizar un teleobjetivo, como el de 200 mm. o 300 mm, o uno de mayor distancia focal. Las lentes largas de los teleobjetivos están diseñadas para conseguir un encuadre ajustado de un tema distante, como el portero de un partido de fútbol profesional o un águila en una rama. La lente amplía el tema, haciendo que aparezca más grande en el encuadre. Ángulo de visión, o cobertura del tema. Se determina mediante la distancia focal de la lente. En una cámara SLR de 35 mm, una lente de 20 mm abarcará un área mayor de una escena que nuestros propios ojos, puesto que el ángulo de visión es extremadamente amplio. Lentes cortas: Normales que van de 40 a 55mm. Los de 50mm ofrecen un campo similar al del ojo humano. En el formato de 35 mm, una lente de 50 mm a 55 mm se considera "normal". En muchas cámaras SLR digitales, una lente de 35 mm es más "normal" debido al multiplicador de la distancia focal mencionado previamente. Una lente normal ofrece un ángulo de visión aproximadamente igual al del ojo. Excepto en primeros planos exagerados, una lente normal genera fotos de aspecto "natural" o en perspectiva, sin distorsión. La escena de una fotografía se parece mucho a como se recuerda. Antes de que las lentes con zoom se hiciesen tan populares, casi todas las cámaras SLR se vendían con una lente de 50 mm. Algunos fotógrafos todavía la utilizan, puesto que pesa poco, es económica, útil cuando hay poca luz y produce una calidad de imagen excelente. Gran Angulares de 28 a 35mm que abarcan un campo que va de los 60º a los 180º, por lo que son muy usados en fotografía de gran campo. Consideremos algunos factores comunes a las lentes gran angular. Cuanto menor sea la distancia focal, más pronunciada será cada una de las siguientes características. Una cobertura amplia del tema En una cámara de 35 mm, una lente de 28 mm ofrece un ángulo de visión que se puede comparar al de los propios ojos. Si se cambia por una lente más corta, como la de 20 mm, la diferencia será sustancial. Con esta longitud, se obtiene un ángulo de visión extremadamente amplio, que incluye más elementos en una foto de los que pueden ver los ojos sin recorrer el entorno con la vista. Gran profundidad de campo Con lentes cortas, se puede mantener toda una escena dentro de un enfoque razonablemente nítido desde el primer plano hasta el último plano. Con una lente de 24 mm, por ejemplo, se puede representar un camión con remolque entero (desde el parachoques delantero hasta el parachoques trasero) con la suficiente nitidez cuando está formando un ángulo. Naturalmente, la mayor profundidad de campo se consigue con pequeñas aperturas, como f/22, especialmente cuando no nos acercamos demasiado al tema. Perspectiva ampliada o "exagerada" Con distancias focales muy cortas, los objetos de una escena aparecen demasiado alejados en la foto. En realidad, esto es una ilusión óptica que distorsiona el tamaño relativo de los objetos. Los objetos que están muy cerca de la lente aparecen inusualmente grandes (exagerados), lo que le da mayor fuerza a la escena. Todo lo que se encuentre a mayor distancia se "empuja hacia atrás" y se representa mucho más pequeño de lo que el ojo percibe. Teleobjetivos de 135mm a 500mm y más, nos ofrecen un campo de hasta 31º, por lo que usan para fotografías de objetos más definidos. Los teles vienen con la distancia focal fija. Los telescopios se pueden considerar como teleobjetivos de gran distancia focal. Las lentes con una distancia focal mayor que aproximadamente 60 mm se llaman por lo general teleobjetivos, que pueden tener longitudes de hasta 1200 mm. Los teleobjetivos sirven para resolver problemas. Ángulo de visión estrecho Un teleobjetivo sólo cubre una pequeña parte de lo que ven los ojos. De este modo, es más fácil excluir elementos que pudieran distraer la atención del centro de interés. Se atrae la atención del espectador directamente al tema que se pretende. *Para tomar un retrato de cara y hombros, prueba a utilizar distancias focales del teleobjetivo moderadas, como 85 mm a 135 mm. Este rango te permite disparar desde una distancia cómoda, sin saturar el tema. También se evitan la perspectiva comprimida que provoca una lente de mayor longitud, y la perspectiva exagerada que provoca una lente gran angular colocada muy cerca del tema. El resultado es que los rasgos faciales de la persona no aparecerán distorsionados. Lentes de baja dispersión Todos los fabricantes de lentes ofrecen algunos teleobjetivos y zooms con elementos de cristal de baja dispersión. Estos elementos proporcionan dos ventajas prácticas: mayor nitidez, particularmente en los extremos del encuadre, y mejor presentación del color. Gracias al diseño de lentes con PC y la fabricación asistida por robótica, la producción de algunos tipos de elementos de baja dispersión ya no resulta cara. Por ello, se pueden encontrar incluso en zooms de teleobjetivos asequibles. Zoom en las que un mismo lente nos da distancias focales intermedias que van desde los 28mm hasta los 200mm o más, pero se debe tener en cuenta que la calidad óptica del zoom es inferior a los de los teleobjetivos. En este último punto es recomendable que las distancias focales del zoom no sean muy extremas la una de la otra (Ej. 35 - 200mm) ya que la calidad será aún menor En una época, la mayoría de los fotógrafos tenían lentes con una sola distancia focal: una lente de 28 mm, una lente de 50 mm y una lente de 300 mm, por ejemplo. Hoy día, tanto los aficionados como muchos fotógrafos profesionales prefieren lentes con zoom para casi todos sus disparos. Esto es comprensible, puesto que una lente con zoom les permite cambiar la distancia focal al instante, sin tener que pararse a cambiar la lente. Peso y tamaño Las lentes con zoom tienden a pesar más y ser más grandes que sus equivalentes de distancia focal fija. Por otra parte, una lente con zoom sencillo, como el modelo de 28-200 mm, es relativamente compacta y ligera de peso en comparación con las diversas lentes a las que puede reemplazar. Apertura variable Algunas lentes con zoom costosas tienen una apertura máxima constante. Pero los zooms más asequibles tienen una apertura variable. Esto significa que el tamaño real de apertura disminuye al aplicar el zoom hacia distancias focales mayores. Supongamos que establecemos f/4 en un zoom f/4-5,6 de 70-200 mm. La apertura será f/4 en su extremo corto pero se reducirá progresivamente al aplicar el zoom hacia el extremo largo. Hacia aproximadamente 150 mm, será f/5,6. Esto significa que tendrás que usar una velocidad de obturación mayor, lo que incrementará el riesgo de desenfocar la imagen por movimiento de la cámara al tema. Calidad óptica Las lentes con zoom muy asequibles, especialmente las que varían de gran angular a teleobjetivo, no son para profesionales. Aun así, los zooms de 28-200 mm más recientes de este tipo de fabricantes prestigiosos son muy buenos. Son apropiados para copias de 10 cm x 15 cm de gran nitidez y buenas de 20 cm x 30 cm. Si necesitas calidad superior, considera uno de los zooms con cristal de baja dispersión o asférico y evita los modelos baratos. *Con la mayoría de las lentes, independientemente del tipo, el rendimiento óptico suele ser mejor con f/8 o f/11, las aperturas medias. A no ser que necesites usar otras aperturas para control de la profundidad de campo, dispara con f/8 o f/11 para obtener la máxima nitidez. Ojo De Pez de 5 a 18mm, tienen un ángulo visual extremadamente grande: 180º y más, por lo que su uso en astrofotografía tiene un aspecto más bien artístico. Lentes de ojo de pez Las lentes de ultra gran angular, con un ángulo de visión de 180 grados (o incluso mayor en algunos modelos) se llaman de ojo de pez. Existen con distancias focales de 6 mm a 16 mm. También se pueden encontrar adaptadores que simulan un efecto de ojo de pez en cualquier objetivo gran angular. Las lentes de ojo de pez producen una distorsión considerable: líneas en la curva de la imagen o curvado hacia fuera. Hay dos tipos distintos de lentes de ojo de pez. El ojo de pez "circular" produce una imagen redondeada característica en el centro de un encuadre de película rectangular con cobertura completa de 180 grados, y tiene pocas aplicaciones en la fotografía en general. El tipo "diagonal" o "de encuadre completo" genera una imagen rectangular, aunque las líneas cercanas al extremo del encuadre están curvadas. Este último tipo puede ser útil para crear imágenes de habitaciones muy pequeñas o para fotografía interpretativa con efectos poco usuales. OTRAS LENTES Además de los principales tipos de lentes, debes conocer otros tipos y algunos accesorios. Con frecuencia, verás los siguientes tipos anunciados. Lentes con espejos También llamadas "réflex" y "catadióptricas", estas lentes asequibles de 500 mm y 600 mm son ligeras de peso y compactas. Estas lentes utilizan espejos para desviar la trayectoria de la luz, permitiendo utilizar un cilindro físicamente corto. En lugar de una docena de elementos ópticos pesados, sólo se requieren unos pocos, lo que mantiene el peso al mínimo. Al mismo tiempo, la calidad de la imagen no es tan buena como con los teleobjetivos convencionales y tienen otros inconvenientes a cambio de su elevado alcance. El más importante es su pequeña apertura. Normalmente es f/8, y es fija, así que no se pueden cambiar los números f de apertura del diafragma. Dado que f/8 es una apertura bastante pequeña, una exposición correcta requerirá velocidades de obturación altas. Utiliza un trípode para evitar los efectos de los movimientos de la cámara y una película rápida ISO 800 para impedir que el movimiento de la cámara o del tema haga la imagen borrosa. Las lentes con espejos también captan toques de luz desenfocados, como figuras con forma toroidal en lugar de gotas redondas y sólidas más agradables. Convertidores :A muchos entusiastas de la fotografía de naturaleza o deportes les encantaría tener un teleobjetivo profesional rápido de 500 mm o 600 mm f/4, pero pocos de ellos pueden justificar el elevado costo. Existe una alternativa razonable que es mucho más reducida y asequible: el convertidor, teleconvertidor o multiplicador. Disponible en modelos con factor de aumento 1,4 (1.4x) y 2 (2x), amplían la distancia focal efectiva de una lente más corta. Si, por ejemplo, ya tienes un teleobjetivo de 200 mm f/4, un convertidor 1.4x lo transformará en una lente de 280 mm f/5,6, y un convertidor 2x en una lente de 400 mm f/8. Los zooms profesionales de 70-200 mm, 80-200 mm y similares están diseñados normalmente para producir una excelente calidad de la imagen con convertidores de la misma marca. No obstante, muy pocos zooms asequibles generarán una calidad de la imagen muy alta con el mismo accesorio. Consulta el manual de usuario de tu lente con zoom para obtener información sobre su compatibilidad con convertidores. *Si dispones de una lente que se recomienda utilizar con un convertidor, compra el mejor que te puedas permitir. Un accesorio barato en una lente excelente degradará la nitidez de la imagen, su claridad y su contraste. A la inversa, no esperes una magnífica calidad de la imagen si montas un convertidor caro en una lente económica. Ahorra para la mejor combinación que te puedas permitir, preferiblemente con un convertidor 1.4x si eres un purista de las imágenes de alta calidad. Por último, evita usar convertidores con lentes más cortas que las de 100 mm. Lentes Macro: El término "macro" simplemente se refiere a la capacidad de enfoque de cerca de una lente. Algunas lentes se han diseñado para enfocar a distancias muy cortas. Estas verdaderas lentes macro te permiten reproducir un tema diminuto con una ampliación de 0,5 a 1: como a la mitad del tamaño natural o al tamaño natural en una diapositiva o un negativo. Lentes Para Control De La Perspectiva : Como mencioné antes, puedes tener problemas con la perspectiva distorsionada si inclinas la cámara hacia arriba. Esto supondrá un problema especialmente si quieres fotografiar temas de gran altura, como árboles o edificios. Para resolverlo, algunos fabricantes crean lentes especializadas para "control de la perspectiva" o lentes T/S ("Tilt and Shift"), es decir, con inclinación y desplazamiento, que te permiten inclinar únicamente la lente, respecto a su eje. La cámara y la película permanecen paralelas al tema, de modo que la perspectiva será más precisa. No obstante, son muy caras y están pensadas especialmente para fotografía arquitectónica profesional. Tipos de cámaras para distintos usos Bien, bien, a partir de aquí el viaje no tiene retorno. Este quizás sea el punto más crítico y donde hay que poner mayor atención: ¿Qué cámara es la más adecuada? Antes de comprar una cámara digital, deberás saber que el asunto no es la marca, el precio o la sofisticación de sus componentes y accesorios. Al menos, no es el asunto más importante. Lo primordial es saber qué tipo de usuario eres. Si el uso que darás a la cámara será tomar fotos de tus amigos y familia durante vacaciones, cumpleaños, etc., no necesitarás mucho, y las cámaras actuales son relativamente baratas mientras que cumplen y superan las expectativas. Deberías comprar una cámara que pueda tomar varios tipos de fotos en forma automática, para obtener imágenes de calidad, grandes y sin volverte loco configurando el dispositivo. En cambio, si quieres ir un paso más allá, y experimentar un poco con el arte, la estética y los efectos, puedes conseguir una cámara que imite los efectos de una reflex, para poder personalizar la forma de tomar las fotos manualmente y conseguir resultados creativos y diferentes. Ahora bien, si quieres sacar fotos estilo “National Geographic”, irte de safari al África y publicar tus imágenes en una galería tamaño póster, lo que más te conviene es una “Reflex-digital”, donde lo único que cambia es que no usa rollo y la forma de la captura, pero tienen todos los efectos manuales, lentes y formas de trabajar de estas cámaras análogas profesionales. Tomando fotografías Profundidad de campo Cuando tomamos una fotografía a cierta distancia, veremos que hay elementos que salen “borrosos” y elementos que salen “nítidos”. Generalmente, sobre todo con las cámaras digitales que posean lentes ajustables (estilo reflex), habrá una zona de la fotografía donde la imagen estará enfocada, si la hemos tomado correctamente, en el objeto tema (es decir, una persona o el elemento que hayamos querido destacar del resto de la composición). El fondo podrá aparecer enfocado o borroso, lo mismo los elementos que se encuentren delante del tema. La profundidad de campo es el espacio que aparece nítido en la imagen. Al igual que si ponemos un dedo delante de nuestros ojos lo veremos borroso, nos pasará lo mismo con la cámara. A medida que vamos alejando el dedo lo vamos percibiendo cada vez más nítidamente. A partir de el punto donde lo veamos completamente enfocado comienza nuestra “profundidad de campo”. Una regla es que cuanto más lejos esté situada la cámara del objeto tema, más nítido se verá incluso el fondo. Al igual que con nuestro dedo en el ejemplo anterior, ya si miramos un árbol al otro lado de una calle descubriremos que percibimos también con nitidez el resto de las cosas lejanas. Es por esto que la fotografía de paisajes tiene gran profundidad de campo mientras que los macros (una toma muy cercana del tema, o un detalle del mismo) es muy acotada. Distancia Focal Se define la distancia focal como la existente entre el plano de la imagen y el plano de la óptica de la cámara, es decir la lente de la cámara, el objetivo. La distancia focal depende de cómo haya sido construida la lente. Cuanto mayor es la distancia focal, más grandes son las dimensiones de la imagen que se forma en el foco. Ya hemos visto tipos de lentes que modifican la distancia focal. Distancia Hiperfocal La distancia hiperfocal es la menor distancia a la que podemos enfocar un objeto. Es donde comienza la profundidad de campo. Si logramos enfocar nuestro tema de esta forma, la profundidad de campo será bastante amplia. Reglas fundamentales de composición El Encuadre El encuadre es el acto de ordenar el espacio en la toma, de decidir qué objetos van a aparecer y qué no, etc. De esta forma podemos llevar la atención del espectador hacia un punto u otro, o generar sensaciones puntuales. El motivo u objeto tema debe ser cuidadosamente seleccionado, pero además tenemos la opción de mostrar una sola parte del mismo, o decidir desde qué ángulo haremos la toma, además de cómo usaremos el espacio y los objetos circundantes. De esta forma, imaginen que en una plaza de París hay un hombre paseando un perro con la torre Eiffel de fondo. Nuestras opciones serían: encuadrar sólo al perro, sólo al hombre, sólo al hombre y al perro, mostrar sólo la expresión jovial de la cara del hombre o mostrar todo incluyendo la torre Eiffel, en donde ya perdería importancia el hombre paseando al perro, sería una persona más de tantas en una foto turística de París. Y hay infinitas tomas más que podríamos realizar, por ejemplo, de frente o de atrás, etc. Obviamente el acto de tomar una fotografía no es el acto de reproducir la realidad exacta. En cada toma está incluida la visión del artista o fotógrafo. Es una mirada condicionada, con expresión que nos está diciendo algo. 4 tipos de encuadre Una vez que elegimos el motivo, debemos elegir entre 4 posibles tipos de encuadre: 1. Horizontal (foto “apaisada”): Es la forma más común para los paisajes. Suele producir una idea de espacio y serenidad, estabilidad y dirección. No debemos abusar de este tipo de encuadre sino probar otros. 2. Vertical (foto “retrato”): Es el más adecuado para las tomas de retratos de medio cuerpo, cuerpo entero, rostro o primer plano y también para capturar objetos puntuales con verticalidad (una torre, un poste de luz, lo que sea). Produce sentimiento de fuerza y le da más poder a las diagonales. Es muy usado en publicidad, adecuándose fácilmente al formato de la hoja de una revista, tapa de un libro, etc. 3. Cuadrado: Es un formato menos usado, transmite una idea de quietud, de objeto estático. Proviene de las fotos Polaroid (instantáneas de 6×6 cm) pero puede lograrse en digital recortando la imagen, obviamente. 4. Panorámico: Es un formato que se viene usando hace mucho sin perder originalidad. Ideal para paisajes (naturales o urbanos), precisa que elijamos el motivo o tema cuidadosamente. A tener en cuenta: Si situamos el motivo siempre en el medio, le daremos una sensación de estático poco atrayente. Si lo desplazamos hacia un lado, la falta de simetría hará que el ojo humano ponga atención en él. Para destacar los detalles del objeto tema conviene buscar, de ser posible, un fondo uniforme. El encuadre es muy importante, no caigamos en el error común de fotografiar siempre el motivo entero. Noten lo usual y atrayente que resulta ver en revistas una foto del rostro de una persona con la frente cortada. Composición Aurea La composición áurea es un método de división ideal de un rectángulo para componer una imagen basándose en puntos que unen a los lados entre sí. Esta división es tomada como apoyo compositivo, en la mayor parte de las obras, por los grandes maestros de la pintura. Estas direcciones y puntos sirven para organizar armónicamente las formas que compondrán la imagen, tomando en cuenta las direcciones y puntos generados por el cruce de estas líneas imaginarias Usando el Visor de nuestra cámara digital Dependiendo de la luz ambiente nos convendrá usar el visor digital (pantalla LCD de la cámara) o el visor normal. ¿Cómo es esto? Sencillamente, si por ejemplo, estamos en una playa, un día de verano, con el sol brillando como nunca, es probable que no veamos bien lo que estamos fotografiando. Lo que debemos prever es que el visor “normal” no es exacto. ¿Qué hacer en estos casos? Una buena idea es prepararse antes de salir y realizar un par de capturas en interiores, comparando la imagen de la pantalla con la del visor. Así podremos establecer qué variaciones hay, generalmente la fotografía suele captar un rango más amplio que lo que vemos a través del visor. Teniendo una idea aproximada no habrá inconvenientes a la hora de usarlo en días de luz excesiva. En todos los demás casos recomiendo el uso de la pantalla, y siempre, para chequear que hayamos hecho una buena toma. Fondo El fondo, en fotografía, es tan importante como el motivo u objeto tema. Hay veces en que no podemos preparar o elegir el fondo porque estamos tomando una fotografía “documental” de algo que está sucediendo en un instante determinado y no se repetirá luego. Pero en los casos que podamos tomarnos unos minutos para pensar la composición, debemos prestar mucha atención al tema del fondo, ya que este va a influir de manera determinante en el resultado final y en las sensaciones que provoque en el espectador. Elegir el tipo de fondo Esto es a veces subjetivo, porque tiene una cierta cuota artística, pero sí hay cuestiones obvias que no podemos ignorar. Tanto la fotografía como el diseño comparten un mismo criterio: la síntesis de la imagen. La idea es presentar una idea de forma clara y comprensible. ¿Cómo se relaciona esto con el fondo de una imagen? Simple. Un fondo uniforme y contrastante con el objeto tema nos ayudará a resaltarlo. Un fondo abarrotado de elementos harán que lo que queremos destacar se pierda. Fíjense los siguientes ejemplos: No es necesario que el fondo sea un pleno de color, es decir, puede haber otros elementos, pero siempre debería haber una clara diferenciación del objeto tema. ¿Qué hago si no tengo opción? Bueno, en estos casos un buen truco es cerrar el encuadre de manera que casi no se vea el fondo y que el motivo ocupe toda la imagen. Este recurso es ideal para fotografiar personas. Fondos resaltados o difusos Algo muy utilizado cuando queremos resaltar nuestro motivo es difuminar el fondo, o sea, hacer que se vea borroso. ¿Cómo logramos esto? De varias maneras: • Subiendo el grado de “Exposición” desde el menú de configuración de tu cámara digital. • En las cámaras símil-reflex puedes abrir el diafragma un poco más (veremos el uso del diafragma en las clases siguientes). • Siempre ayuda acercarte al motivo, de esta forma, al hacer foco en él se desenfocará el fondo (si no está muy “pegado” al objeto o persona). De nuevo les dejo unos ejemplos para que aprecien el uso de este recurso: Manejo de la luz La luz es un factor clave que nos permitirá sacar fotos nítidas, o artísticas, por ejemplo, si queremos lograr algún efecto específico. Sabiendo las “reglas” de la exposición, podremos seguirlas o saber exactamente la mejor manera de romperlas. Exposición correcta Como ya vimos, la fotografía se trata de captar una imagen por luz. Dependiendo de la cantidad de luz ambiente que haya, la imagen saldrá más o menos nítida. Este fenómeno se conoce como la “exposición”, es decir, el tiempo que la película pasa “expuesta” a la luz. En el caso de la fotografía digital la luz cae, como ya vimos en clases anteriores, sobre dispositivos digitales que interpretan la imagen y la convierten a píxeles. Una foto puede estar “subexpuesta” o sobreexpuesta” si ha recibido más o menos luz de la necesaria, provocando que la imagen se vea muy oscura o muy clara, perdiendo detalles. La exposición es regulable, las cámaras digitales de hoy en día cuentan con un dispositivo que mide la luz ambiente y ajusta automáticamente la exposición. Además podemos usar el Flash para agregar luz por la noche, pero a veces aún así no es suficiente. Incluso en la playa o en la nieve, que reflejan mucho la luz del sol, puede que las fotos nos salgan sobreexpuestas debido a la cantidad excesiva de luz que entra en la cámara. Para evitar estos problemas podemos ajustar manualmente la exposición de la cámara. Esto se logra desde el menú de configuración. Si subimos el nivel de exposición la cámara captará más luz y viceversa. Piensen que quieren tomar una foto del reflejo de la luna en el mar, de noche. El Flash no llega a iluminar el mar. Pero si aumentamos la exposición, entrará más luz en la cámara y de esa forma captaremos la imagen correctamente. Lo mismo si estamos en algún lugar que tiene una interesante luz propia (una luz de color, el ámbar de una lámpara, etc). Es que si usáramos el Flash “mataríamos” esa luz. vean el siguiente ejemplo de fotografías nocturnas que conservan el color y el detalle: Lo mismo un día de radiante sol, bajando la exposición la foto saldrá más nítida, aquí otro ejemplo: >>>> Un elemento importante que encontramos en muchas cámaras es el Fotómetro. Su función es medir la luz, indicando los ajustes manuales que necesitamos hacer para tomar “la foto perfecta”. De todas formas, en fotografía artística, a veces lo que no es “exacto” es lo que funciona mejor. ¿Vieron alguna vez esas fotos de una carretera de noche donde los autos dejan el rastro de la luz? Eso es muy fácil de lograr, de hecho veremos cómo hacerlo la clase que viene. Para terminar les dejo una especie de “truco”, un recurso muy usado en la fotografía. Les va a pasar que en algún momento lo que quieran fotografiar esté en contra de la dirección de la luz del sol. Esto hará que la luz pegue de lleno en la cámara, sobreexponiendo la imagen y, encima, el objeto tema saldrá súper oscuro, porque su “cara iluminada” será exactamente la opuesta a la que estamos tomando. Para solucionar esto podemos bajar un poquito la exposición y usar el Flash, aunque sea de día, sí. La baja exposición contrarresta la luz excesiva y el flash ilumina la cara del objeto tema o persona que queremos destacar. >>>>>> Fotómetro El fotómetro es un instrumento para medir la luz existente en una escena y que se utiliza para calcular la exposición correcta de ésta. Todas las cámaras disponen de un fotómetro interno que mide la luz reflejada en la escena. Este fotómetro permite a la cámara calcular una exposición correcta. Sin embargo el fotómetro de la cámara no es el más exacto, y para cierto tipo de fotografía se utilizan fotómetros de mano o fotómetros externos. Con ellos podemos medir la luz de forma más exacta. Podemos dividir los fotómetros en dos en función del método que utiliza para medir la luz: • De luz reflejada: Mide la luz que se refleja en las superficies. Haciendo un retrato con este método apuntaríamos con el fotómetro hacia la cara del sujeto y mediríamos la luz reflejada en ésta. • De luz incidente: Mide la luz que incide sobre el fotómetro. Haciendo un retrato con este método pondríamos el fotómetro al lado de la cara del sujeto y apuntaríamos hacia el lado opuesto para medir la luz que incide en su cara. En el mercado podemos encontrar fotómetros profesionales que combinan los dos tipos de medición, así como fotómetros que utilizan uno de los dos métodos. Sensibilidad ISO: La sensibilidad ISO es, junto con la apertura del diafragma y el tiempo de exposición, uno de los tres elementos que definen la exposición en tus fotos. La sensibilidad ISO marca la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. Este concepto, que viene arrastrado de la fotografía convencional, se mantiene en la fotografía digital, aunque sus fundamentos son algo diferentes. Las películas fotográficas están formadas por haluros de plata, millones de cristales transparentes sensibles a la luz, agrupados. Una gelatina actuaba como soporte impidiendo que se agrumen haciendo las veces de vehículo de esa masa lechosa. Esta gelatina, una vez seca, mantiene los haluros suspendidos formando la película propiamente dicha y permite la entrada de líquidos sin necesidad de perder ninguno de los cristales. El tamaño de estos cristales es lo que marca la sensibilidad de la película y el grano que se aprecia al obtener las copias reveladas. Con el paso a la fotografía digital, se conservó el concepto de sensibilidad ISO, aunque el funcionamiento del sensor no tiene mucho que ver en este aspecto, y el resultado, tampoco. >> ISO Digital: la relación señal-ruido Señal es toda información significativa para construir un mensaje. Ruido es cualquier otro dato que acompañe a la señal dificultando su transmisión, almacenamiento y comprensión En las cámaras digitales, el sensor o CCD es el chip encargado de la captura de la imagen. Está compuesto por una malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen formada por el lente. Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia de la luz. Esa corriente eléctrica será luego convertida en datos numéricos que se almacenarán en forma digital binaria en la memoria de la cámara dando origen a un píxel. Cada una de esas celdas genera una cantidad más o menos fija de corriente eléctrica (y por lo tanto de datos) al azar, aún en ausencia de la luz y en relación a la temperatura. La sensibilidad de cada uno de los elementos del sensor es fija, con un valor aproximado equivalente a 100 ISO. Los índices ISO superiores que nos ofrece la cámara digital se logran no por un incremento en la sensibilidad de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal que estos emiten. Como estos elementos tienen una emisión de señal de base mas o menos fija, al capturar una señal lumínica débil y amplificarla, estamos amplificando también una buena porción de la emisión de datos aleatoria del chip, con lo que se mezclará una cantidad de señal aleatoria sin contenido a la señal correspondiente a la imagen. Por lo tanto la mayor calidad de imagen con una cámara digital se obtendrá usándola a su menor sensibilidad ISO equivalente. El uso de sensibilidades ISO mayores se traducirá en un aumento de pixeles distribuidos al azar, principalmente en las zonas de sombra de la imagen. El ruido, a diferencia del grano, no será proporcional en toda la imagen, sino que se manifestará de forma más evidente en las zonas oscuras. El ruido se manifiesta más en alguno canales que en otros. Normalmente el canal azul suele ser el que contiene más ruido. Se puede editar este canal posteriormente con algún programa de edición para reducir el ruido mediante una aplicación de filtros. Pero cuidado: es fundamental realizar una correcta exposición en nuestra foto indiependientemente del ISO que tengamos seleccionado, ya que utilizar ISOs bajos a costa de subexponer en exceso una foto puede dar como resultado fotos de peor calidad que las equivalentes bien expuestas con ISOS más altos. Velocidad y movimiento La velocidad de obturación No es nada más y nada menos que el tiempo (fracciones de segundo) que se abre el obturador para dejar entrar luz en la cámara y así captar la imagen de la fotografía. Cuando tomamos una fotografía en modo normal o “automático” lo hacemos con una velocidad de obturación estándar. Pero esta se puede modificar para hacer más rápido o lento el proceso, lo que provocará que entre más o menos luz. ¿Cómo influye la cantidad de luz en una fotografía? Los dispositivos que capturan la imagen (al igual que lo hacen los rollos de fotos de las cámaras no digitales) suman la luz que reciben. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de “luminosidad” que haya en una imagen se irá acumulando hasta llegar a un punto en donde haya tanta luz que no se vea nada (el famoso “velado”). Imaginen que tienen una hoja de papel escrita. Sobre ella pasan una delgada capa de pintura con alguna acuarela. Luego otra. Y otra. Al principio la pintura será semi-transparente, dejando ver algo de lo escrito en la hoja. Con las sucesivas capas de pintura posteriores llega un momento en donde hay tanta cantidad de pintura que ya no se ve lo que hay debajo. Eso es exactamente lo que pasa cuando entra una cantidad excesiva de luz a la cámara. La clase pasada vimos esto mismo cuando tocamos el tema de la exposición ¿recuerdan? De esta manera, otra forma de tomar fotos de noche sin flash es bajando la velocidad de obturación, para captar más luz. Pero también hay un efecto interesante que se puede lograr con este recurso: captar el rastro de la luz. Como ahora sabemos, la luz “se suma” como la pintura sobre la hoja de papel que pusimos como ejemplo. Así es que todo lo que se mueva y emita o refleje luz dejará su rastro en la imagen. Esto es muy usado por los fotógrafos profesionales para generar “fotos artísticas”. El movimiento en la fotografía Acelerando o ralentizando la velocidad de obturación podemos lograr cosas interesantes y captar hasta cierto punto el movimiento. Un objeto que se mueva muy rápido puede salir súper nítido si subimos bastante la velocidad de obturación, o si preferimos que quede un rastro de movimiento podemos hacer lo contrario. Les resultará conocido ver fotos de carreras de autos o caballos donde si bien el objeto iba a una velocidad sorprendente, salió como si estuviera detenido, con mucha nitidez. Nota importante: para conseguir este efecto debes seguir con la cámara el recorrido que viene haciendo el objeto, acompañándolo con la vista (a través de la cámara) y cuando esté donde quieres, sacas la foto, sin dejar de “seguirlo”. Nunca falla . Otro caso es una foto donde se ven casi congeladas las gotitas de una ola, la obturación fue tan rápida que no captó rastro de movimiento. Utilidad de la Fotografía La velocidad de disparo es uno de los métodos para manipular los efectos visuales de la imagen final más allá de su luminosidad. La selección de diferentes velocidades de disparo dará lugar a otro tipo de efecto visual en una fotografía final. El movimiento no siempre es malo. Hay momentos que el movimiento es bueno. Por ejemplo, cuando se hace una foto de una cascada y se desea mostrar lo rápido que se desliza el agua, o cuando se hace una foto de un coche de carreras y se desea dar sensación de velocidad, o cuando se hace una foto al cielo por la noche y se desea mostrar el movimiento de las estrellas en un período más largo de tiempo. En todos estos casos la elección de una velocidad de disparo más prolongada será el camino a seguir. Sin embargo, en todos estos casos es necesario utilizar un trípode. La mayoría de la gente relaciona “lento” con desenfoque de una imagen, pero a veces puede crear un impacto visual más potente que las imágenes hechas con la congelación de alta velocidad de disparo. Una operación de la cámara en modo manual requiere que se establezca la velocidad de disparo y el diafragma en la lente de forma manual. Aun así, existen otros modos que permiten tener una de las dos opciones automáticas: • Con prioridad de disparo AE: Un modo de exposición con que le permite seleccionar la velocidad deseada y la cámara entonces establece el valor de apertura a juego para una exposición correcta. Si cambia la velocidad de disparo, o los cambios de nivel de luz, la cámara ajusta la apertura en consecuencia. • Con prioridad de apertura AE: Un modo de exposición que le permite ajustar la abertura, mientras que la cámara ajusta la velocidad de disparo para una correcta exposición. Si cambia la abertura, o los cambios de nivel de luz, la velocidad de disparo cambiará automáticamente. En la mayoría de los casos, prioridad de apertura AE es generalmente representado por una "A" y prioridad de disparo AE está representado por "Tv" o "S”. La lista siguiente proporciona una visión general de los usos comunes de fotografía para velocidades de disparo estándar. • 1 / 16000: La velocidad más rápida disponible. • 1 / 8000: La velocidad más rápida disponible en la producción de SLR cámaras a partir de 2009. Se utiliza para tomar fotografías nítidas de sujetos en rápido muy, como las aves o los aviones, en condiciones de buena iluminación, con un número ISO de 1000 o más y una apertura de la lente de gran tamaño. • 1 / 4000: La velocidad más rápida disponible en los consumidores cámaras SLR a partir de 2009. Se utiliza para tomar fotografías nítidas de sujetos en rápido, como los atletas o vehículos, en condiciones de buena iluminación y con una sensibilidad ISO de hasta 800. • 1 / 2000 y / 1000: Se utiliza para tomar fotografías nítidas de sujetos en rápido moderadamente bajo condiciones normales de iluminación. • 1 / 500 y / 250: Se utiliza para tomar fotografías nítidas de personas en movimiento en situaciones cotidianas. • 1 / 125: Esta velocidad, y los más lentos, ya no son útiles para el movimiento del punto de congelación. 1 / 125 se utiliza para obtener una mayor profundidad de campo y la nitidez general de la fotografía de paisaje y también se usa para desplazar disparos. • 1 / 60: Se utiliza para desplazar tomas y las imágenes tomadas en condiciones de poca luz. • 1 / 30: Se utiliza para desplazar objetos en movimiento a menos de 30 millas por hora (48 km/h) y de la luz fotografías disponibles. Las imágenes tomadas en este y velocidades más lentas requieren normalmente un trípode de cámara de otro tipo de apoyo o ser fuerte. • 1 / 15 y 1 / 8: Este y velocidades más lentas son útiles para otras fotografías que son panorámicas en el desenfoque de movimiento se emplea para el efecto deliberado, o para tomar fotografías nítidas de sujetos inmóviles bajo malas condiciones de iluminación con un apoyo del trípode de cámara. • 1/4 s, 1/2: También se utiliza principalmente para efectos de desenfoque de movimiento y/o fotografía con poca luz, pero sólo la práctica con un apoyo del trípode de cámara. • De 1 minuto a varias horas: se utiliza con una cámara fija mecánicamente en astrofotografía y para ciertos efectos especiales. Es indiferente la combinación de tiempo y cantidad de luz, siempre y cuando la cantidad de luz sea la correcta junto con el tiempo. La mayoría de las cámaras SLR convencionales tienen un marcador de la velocidad de disparo en el panel superior del cuerpo de la cámara para ajustar la velocidad del obturador, aunque eso depende mucho del diseño de la cámara. La escala típica de tiempos suele ser: Valor tiempo de equivaloracion del disparador B mientras se mantiene pulsado el disparador 30" 30 s 15" 15 s 8" 8 s 4" 4 s 2" 2 s 1" 1 s 2 1/2 s 4 1/4 s 8 1/8 s 15 1/15 s 30 1/30 s 60 1/60 s 125 1/125 s 250 1/250 s 500 1/500 s 1000 1/1000 s 2000 1/2000 s 3000 1/3000 s 4000 1/4000 s Al avanzar un paso en esta escala se reduce a la mitad el tiempo, dejando entrar menos luz. El uso del diafragma El diafragma permite regular la cantidad de luz que entra en la cámara y la profundidad de campo también. Propio de las cámaras digitales que imitan a una reflex, los que no cuenten con él podrán usar las técnicas vistas en clases anteriores para manipular la luz y la profundidad de campo. ¿Qué es el diafragma? Hace varias clases venimos hablando del ajuste de la cantidad de luz que entra en la cámara, ya vimos que podemos configurar el nivel de exposición para lograr esto. Pero aún así, las cámaras digitales profesionales que “imiten” en su arquitectura a las cámaras reflex incluirán un dispositivo extra que permite regular mecánicamente la cantidad de luz entrante: el diafragma. Imaginen al diafragma como una puerta que ustedes pueden dejar abierta de par en par, dejar entrecerrada o casi cerrada del todo. Obviamente a mayor apertura entrará más luz en la fotografía y viceversa. Midiendo la apertura del diafragma Actualmente se mide con una escala que marca la cantidad de luz que entrará en la cámara: f/1 - f/1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32 - f/45 - f/64 Lo más abierto que puede estar un diafragma es en f/1 y lo más cerrado, obviamente es enf/64. De todos modos lo normal es usarlo entre f/4 y f/22. Para situaciones en donde hay poca luz ambiente, el diafragma necesitará estar muyabierto, para permitir que entre luz suficiente al sensor. Usar una apertura de f/2 o f/5.6sería lo adecuado. Cuando tomamos fotografías en exteriores en días soleados con mucha luz el diafragma necesita estar bastante cerrado para que entre poca luz al sensor y la imagen no se sobreexponga. Una apertura de f22 o f32 estaría bien. Para dejarles un último consejo, practiquen, saquen la misma foto varias veces, con aperturas distintas, hasta que se les acostumbre el ojo a la apertura necesaria para cada tipo de iluminación. El diafragma domina la nitidez de la imagen ¿Es posible tener una imagen más o menos nítida según la apertura del diafragma? ¡Sí! En este complicado pero inmejorable dibujo explicativo pueden ver cómo funciona este sistema (o ley de la física). Cuanto más abierto el diafragma menos nítida la imagen y viceversa. Está ligado al concepto de la Profundidad de Campo. Si el diafragma está muy abierto la profundidad de campo será muy pequeña y si está más cerrado tendremos una gran profundidad de campo. Con el diafragma más abierto tendremos poca profundidad de campo. Con el diafragma más cerrado tendremos más profundidad de campo. Filtros de efectos especiales Es importante que sepas que sólo las cámaras digitales que imiten a las Réflex pueden llevar estos dispositivos, pero no se preocupen porque con cualquier programa de retoque de fotografías podremos imitar estos efectos. Tipos de Filtros De acuerdo a su forma, podemos encontrar filtros de rosca, que se enroscan (valga la redundancia) en el objetivo. Es muy importante conocer el diámetro del mismo para que coincidan. También están los que se sujetan “a bayoneta” o sea que van encastrados. De nuevo es importante el tamaño. Por último, hay un dispositivo llamado porta filtros, donde se pueden intercambiar varios filtros (especiales para esto) con el fin de combinar efectos. Un filtro para cada utilidad • Filtros protectores También conocidos como “UV”. La única finalidad de esta clase de filtros es proteger la lente de eventuales golpes, polvo, arañazos, etc. Si son de buena calidad no perderemos nada de luminosidad en la imagen. Debemos saber que muchos fotógrafos no los prefieren, porque pueden restar calidad a la imagen. • Filtros polarizadores Básicamente se usan para realzar colores determinados, o para lo contrario. Por ejemplo, con un filtro para el color azul podemos mantener el aspecto de toda la imagen pero resaltando el azul del cielo, o haciéndolo más apagado si tenía demasiada luz. También sirven para reducir el reflejo molesto de la luz en alguna superficie brillante. • Filtros de densidad neutra Sirven para reducir la cantidad de luz entrante, sin alterar el contraste y la nitidez de la imagen. Para que entiendan la finalidad les explicaré en qué casos son muy usados: Supongamos que ponemos nuestra cámara sobre un trípode y enfocamos una pequeña cascada. Entonces bajamos el tiempo de exposición (esto lo vimos la clase pasada) para captar el “movimiento” del agua. El resultado será una de esas fotos donde el agua parece una nube de humo. Ahora bien, si no usáramos un filtro de densidad neutra, la cantidad de luz podría “quemar” la foto. • Filtros de colores Generan muy buenos efectos, dejando pasar sólo un color determinado (lo que nos dará una foto donde predominará ese color, una foto toda verde, azulada, etc). Los filtros son muy útiles para generar este tipo de efectos. Con algunos programas de retoque de imágenes podemos lograr efectos similares, de modo que los que no tengan su cámara “digital-réflex” ¡no desanimen! Eliminar los “ojos rojos” La clase pasada vimos el uso de los filtros para generar ciertos “efectos”, algunos de ellos en exteriores. Hoy veremos cómo evitar los famosos “ojos rojos” de las fotografías con flash. Muchas veces se arruinan verdaderas obras de arte por este efecto, dejando a la/el modelo listo para trabajar en una peli de vampiros. ¿Cómo evitamos los ojos rojos? En realidad este molesto efecto se produce por culpa del flash y es más destacado en las cámaras compactas. Cuando necesitamos del uso del flash suele ser en situaciones en las que la iluminación es escasa. Cuando esto es así, las pupilas de nuestros ojos están dilatadas para captar una mayor cantidad de luz. Es esto lo que produce que el fogonazo de luz que disparamos con nuestra cámara entre dentro de la estructura del ojo, tope con los vasos sanguíneos de la retina (de color rojo, claro) y se refleje. Por lo tanto nuestra cámara hace una bonita foto del interior los ojos.